Шумоізоляція ВАЗ своїми руками: доповнюємо заводську


Краще один раз побачити, ніж сто разів почути.

Приказка

На тлі численних негативних висловлювань про низьку якість шумоізоляції авто російськоговиробництва я вирішив самостійно оцінити, чи необхідна шумоізоляція ВАЗ своїми руками на додаток до штатної, а якщо і так, то на що потрібно звернути особливу увагу.

У якості «піддослідного кролика» я використав своє авто (випуск квітня 2011), яке являє собою автомобіль ВАЗ-2131 точніше модифікацію цього автомобіля від ПСА «Бронто» (виробництво спеціальних автомобілів) - Рись 2. Потрібновідзначити, що базова модель Нива в сімействі ВАЗ є за визначенням одним із самих «гучних» автомобілів, що пов'язано з її конструктивними особливостями.

Відзначимо найбільш істотні з них:

По-перше, кузов автомобіля є двохоб'ємний. Перший відсік, моторний, - як і у решти авто, а от пасажирський і вантажний відсікоб'єднані, що об'єктивно додає шуму.
По-друге, колісна формула 4х4 (постійний повний привід) вимагає використання додаткових агрегатів, таких як роздавальна коробка, знижуюча коробка, наявність двох карданних валів (на кожну вісь), що також є джерелом додаткових шумів і вібрацій.
По-третє, доопрацювання від ПСА «Бронто»,пов'язані в першу чергу з доробками підвіски, її посиленням і ліфтингом, використанням тюнінгових коліс, збільшеною розмірністю коліс 235х75 R15 (тобто 29 дюймів), установкою колісних диференціальних самоблоков в мости - все це також не сприяє зниженню рівня шуму. Таким чином, автомобіль ВАЗ 2131 є найбільш проблематичним з точки зору шуму. Тим більше, я думаю, буде цікаво подивитися, які особливості має штатна шумоізоляція Ниви, як вони відбиваються наексплуатації. Фото «піддослідного» авто представлено нижче.

Перші враження від експлуатації, не тільки особисті, але і знайомих, родичів, які в більшості своїй «катаються» на іномарках - автомобіль відносно тихий, а за рахунок збільшеної розмірності коліс комфортно «проковтує» купини і вибоїни. У процесі подальшої експлуатації виявилися наступні негативні моменти:

При русі по автомагістралі навіть при закритих вікнах в салоні «гуляє вітер», що не тільки малоприємно для пасажирів, але і наводить на думки про якість збірки.
При поїздках у жарку погоду, незважаючи на роботу кондиціонера, салон автомобіля охолоджується досить повільно навіть зі знижкою на чималий розмір.
Традиційний недолік - пластик, точніше, не стільки навіть сам пластик, скільки його неякісне кріплення.
Шумоізоляція «Ниви»: визначимося з термінологією

З урахуванням сказаного вище з'явилися підозри (див. п.1 та п.2), що експлуатація авто в зимовий період буде аналогічна річною, але з точністю донавпаки, пічка буде довго прогрівати салон, і не факт, що при русі зможе забезпечити комфортну температуру в салоні. Тобто особисто для мене питання якості шумоізоляції авто трансформувався в проблему теплоізоляції його салону. Хоча це речі взаємопов'язані.

Шумоізоляція Ниви

викликала у мене такі міркування:

По-перше, «робочий» шум авто в чому несе корисну інформацію про правильній роботі вузлів і агрегатів авто, режим роботи і т. д.
По-друге, корисний шум зовні доповнює інформацію про дорожню обстановку, допомагає прийняттю правильного рішення водієм (обгін, гудок при під'їзді до нерегульованого переїзду і т. д.).
По-третє, наша психіка влаштована так, що людина звикає до регулярного (звичного) шуму і не помічає його. Зате якщо з'являється новий (незвичний) шум або змінюється той, до якого він звик, це миттєво позначається на сприйнятті як новий фактор, на який потрібна відповідна реакція.

Єдиний виняток, до якого неможливо звикнути - шум (точніше,скрип) пластикових панелей (задньої полиці, панелей дверей, торпеди).

Природа такого сприйняття зумовлена тим, що на фізіологічному рівні скрип панелей лежить в діапазоні частот, найкраще сприймаються людським слухом, а на психологічному рівні скрип є майже завжди випадковим (залежить від дорожніх умов, швидкості руху, числа пасажирів і т. д.). Ось і виходить, що звикнути до нього неможливо, таще сам звук неприємний.

Таким чином, усунення дефектів монтажу пластикових деталей є пріоритетом при створенні комфортних умов у салоні. Так або приблизно так міркував я до початку експерименту. А тепер піду по порядку обстеження та виконання робіт.

1. Штатна шумоізоляція багажного відділення

Практично вся підлога салону багажного відділення, включаючи спинку заднього сидіння, покритий обробним матеріалом типу ковролін. Матеріал досить міцний, легко чиститься, непогано виглядає. Див. фото нижче.

Після демонтажу елементів кріплення з боку спинки заднього сидіння та зняття верхнього шару відкривається наступна картина:

Як видно на фото вище (ліворуч), більша частина підлоги багажного відділення покрита шумоізоляційним матом (повсть, зверху ламінований захисним синтетичним матеріалом) загальною товщиною приблизно 15 мм. На фото праворуч - внутрішня сторона мата. Мене як власника це тільки порадувало. Після того як був демонтований цей шаршумоізоляції, з'ясувалося, що вся підлога багажного відділення покритий мастикою, яка використана в якості віброізоляції. Показано на фото нижче.

Потрібно відзначити, що шар мастики не дуже великий, щось близько 1 - 15 мм. Нею покритий весь підлогу багажника, в тому числі і під накладними деталями. Іржа на накладній деталі має місце через моювласну помилку.

Таким чином, можна відзначити, що в цілому заводська шумоізоляція підлоги багажного відділення зроблена якісно, з використанням різних вібро-і шумоізоляційних матеріалів, і являє собою досить солідний тришаровий «пиріг» (мастика, повсть, ковролін).

З урахуванням цінового діапазону даного авто думаю, що не всібюджетні іномарки можуть похвалитися такою ізоляцією.

Тепер про те, що в плані шумоізоляції мене не влаштувало в багажному відділенні. В порядку важливості:

1. Повна відсутність вібро-та шумоізоляції арок, одного з головних джерел шуму. На фото нижче видно пофарбований метал як на самій арці, так і на боковинах кузова і задніх лонжеронах.

2. З точки зору ефективності віброізоляції підлоги багажника використання тільки мастики в зазначеній кількості скоріше є антикором, ніж віброзахистом.

3. Встановлена на заводі шумоізоляція (мат з повсті) хоч і покриває більшу частину площі підлоги багажника, але все-таки неповністю.

Виходячи з побаченого, (в процесі експлуатації явної потреби в доопрацюванні шумоізоляції підлоги як би не виникало) я вирішив, що потрібно додаткова шумоізоляція ВАЗ своїми руками. Нижче я опишу порядок своїх дій.

Для робіт використовувалися наступніізоляційні матеріали:

Вібропласт Gold (StP);
Візомат МП (StP);
Акцент 15 ЛМ КС (StP);
Сплен 3004 (StP);
Стройізол СД 90;
Адгілін.
Крім того, придалися такі інструменти:

Будівельний фен (Професійний, нагрів до 350 гр.С, V = 3 швидкості, Р = 21 кВт, U = 230 В);
Рулетка, лінійка, косинець;
Монтажний інструмент: ножиці, ніж, монтажка, шило, викрутки, гайкові ключі і т. д.
A. Посилення вібро-та шумоізоляції багажного відсіку

Для цього використовувався вібропоглащающімі матеріал ВізоматМП, яким я закрив всю поверхню підлоги багажника, що показано на фото нижче.

Принцип роботи даного шумопоглащающие матеріалу полягає в наступному: по-перше, він додатково посилює жорсткість і вагу самої конструкції, що сприяє зниженню рівня вібрацій в цілому, а також зміщення їх діапазону в нижній, малослишімий діапазон частот.Крім того, він перетворює енергію вібрацій в тепло, тобто ефективність даного матеріалу повинна бути вище, ніж у заводської мастики. З особливостей використання матеріалу Візомат МП потрібно відзначити важливу деталь: для монтажу необхідно використовувати будівельний фен. Нагрівати матеріал необхідно до тих пір, поки він не стане гнучким і еластичним. Підгонку матеріалу до рельєфу поверхні, що захищається необхідно виконувати досить швидко, але не на шкоду якості, так як при охолодженні матеріалстає твердим, і забезпечити його щільне прилягання до поверхні не вийде. У цьому випадку можливо повторно нагріти його феном прямо за місцем установки. Для того щоб матеріал щільно прилягав до поверхні по всій площі, необхідно використовувати спеціальні прокаточний ролики або підручні засоби. Монтаж матеріалу до поверхні лише за допомогою рук не забезпечить необхідної якості. Я, наприклад, використовував монтажку для разбортовкі мотоциклетних шин (зручна там, де є дужевузькі порожнини), а також округлу дерев'яну ручку від шила у вертикальному положенні там, де площі малі, але рельєф глибокий, або в горизонтальному положенні на великих площах. На фото нижче показані використані мною підручні засоби.

Оскільки виконати монтаж листів по великій площі цільним листом не завжди представляється можливим, товикористовувалися листи з укладанням внахлест (15-20 мм). У цьому випадку ми попутно надаємо додаткову жорсткість конструкції, що захищається, тому що стики матеріалу мають подвоєну товщину і служать як додаткові ребра жорсткості. Нижче на фото зліва показано спряження листів матеріалу внахлест. Крім того, не потрібно забувати, що для технічного обслуговування і ремонту авто не можна заклеювати ті технологічні отвори, люки, елементи кріплення деталей, доступ до яких забезпечує виконанняцих робіт (див. фото праворуч).

Додатково я встановив шумоізоляцію під заднім пасажирським сидінням, де розташовується бензобак. Використовував матеріал Вібропласт МП. Далі по ньому кріпив шумоізоляцію Акцент товщиною 15 мм. Нижче показано на фото праворуч. На фото зліва показана ділянка підлоги багажника, який був додатково посилений віброізоляція(Нижній шар) і шумоізоляцією (верхній шар).

B. Шумоізоляція колісних арок

Як вже зазначалося раніше, на колісних арках з боку салону шумоізоляція повністю відсутня. Із зовнішнього боку арок встановлений антикор «рідкий локер», який, попутно, є непоганийшумозахистом. Але дана захист від виробника існують у вигляді додаткової опції та за додаткову денежку. Шумоізоляцію колісних арок з боку салону я виконував у два шари. Основні моменти показані на фото нижче.

Віброізоляція на задні арочні лонжерони, в яких є технологічні отвори, повинна бути зроблена тільки після повноїустановки вібро-та шумоізоляції бічних стінок кузова (багажника) авто. В іншому випадку виникнуть складності з установкою матеріалів на бічних елементах кузова.

Нижче на фото показаний зовнішній вигляд арки з встановленою вібро-і шумоізоляцією.

C. Шумоізоляція бічних стінок кузова

Для шумоізоляції бічних стінок кузова використовувалася дещо інша комбінація матеріалів. Зокрема, в якості віброізоляції першим шаром застосовувалися листи Вібропласт Голд, зовнішній вигляд матеріалу показаний на фото нижче.

Основна відмінність даного матеріалу відпопереднього - більш простий і зручний в монтажі (не вимагає нагріву феном), легше ріжеться, вимагає менше зусиль при підгонці до площини монтажу. На фото нижче показана установка шару віброізоляції на бічній стіні кузова авто. Наявність незакритих технологічних отворів на лонжеронах (через які мається доступ до бічної стінки кузова) дозволяє досить зручно монтувати захисні матеріали.

Після монтажу виброизоляционного матеріалу встановлюємо шумоізоляцію. Для цього я використовував листи Акцент товщиною 15 мм. Матеріал із зовнішнього боку ламіновані фольгою, з внутрішньої має клейкий шар, захищений папером. Ріжеться і монтується досить легко.

З особливостей застосування шумоізоляціїАкцент можна виділити наступне: поверхні, що сполучаються листів кріпляться встик. Для притиснення до площини використовувати допоміжний інструмент не потрібно. Після того як вібро-і шумоізоляція встановлені, на бічних стінках кузова можна закрити технологічні отвори в лонжеронах. Показано на фото нижче.

D. Віброізоляція задніх лонжеронів кузова

З особливостей можна відзначити наступне: оскільки конструктивно лонжерони розташовані всередині салону, то другий шар шумо-і теплоізоляції не використовувався. Для надання додаткової жорсткості лонжеронів я використовував Візомат МП, яким закривав технологічні отвори. На фото нижче показана установка віброізоляції на задніх лонжеронах авто.

Чому використовував Візомат МП, а не Вібропласт Голд? Він більш щільний і надійний. Суть захисту задніх лонжеронів - посилити і додати велику жорсткість їх конструкції за рахунок «ліквідації» технологічних отворів.

E. Нестандартний підхід

Після виконання всіх робіт по вібро-та шумоізоляції підлоги, кузова, арок, задніх лонжеронівбагажного відсіку, вже при зборці салону трапилася ще одна корисна можливість.

Не вдаючись до спеціальних заходів, можна легко і просто закрити додатково вся підлога багажного відділення цільним листом будівельної відбиває теплоізоляції, використаних раніше при утепленні будинку. Показано на фото нижче.

Теплоізоляція просто покладена на підлогу багажника без застосування клею, цільним листом, вирізаним по формі і площі підлоги багажника. Використовував відображає будівельну теплоізоляцію типу Адгілін товщиною 4 мм. Кінцевий результат показаний на фото нижче. Якщо підвести ковролін, під ним можна побачити шар теплоізоляції, під яким знаходиться шар «мат з повсті + Акцент», і під ними шар віброізоляції Візомат МП. Конструкція вийшла компактною, щільною,багатошаровою.

2. Штатна шумоізоляція задніх дверей авто

Після зняття пластикової оббивки дверей можна побачити, що зроблено заводом в плані шумоізоляції дверей.

На фото показана заводська шумоізоляція задніх дверей, а якщо бути точним - практично повна її відсутність. У деталях: пилезахисний плівка (плівка ПЕ чорного кольору) вся в порізах і дірах, до дверей кріпиться стрічкою типу скотч, буквально в трьох місцях. Говорити про якісну захисті просто не доводиться. Відразу стало зрозуміло, чому в салоні «гуляє вітер». Шар віброзахисту по площі досить великий, нанесений в центральній частині дверей. Показано на фото нижче.

Висновок: простий і зрозумілий. Робити шумо-і теплоізоляцію дверей авто необхідно в обов'язковому порядку.

F. Шумоізоляція задніх дверей

Усередині двері по зовнішній стінці потрібно встановити два шариізоляції. Для першого шару (віброізоляція) я використав матеріал Вібропласт Голд, в якості другого шару використовував шумоізоляцію Акцент товщиною в 15 мм у два шари.

Вібропласт Голд не вимагає нагріву, зручний в монтажі при обмежених умовах, має непогані показники захисту, але вимагає використання інструменту для згладжування до поверхні. Вцьому плані зручно, як виявилося, користуватися монтажку або чимось схожим (на фото нижче). Головне, щоб не було гострих кінців, і щоб вона не пошкоджувала матеріал.

Так як в дверях є система тяг і приводів для замикання, підйому скла, то в процесі і в кінці монтажу необхідно переконатися в їх правильній роботі. Причому не факт, що якщо приперевірці вручну проблем немає, то при роботі, наприклад, від сигналізації двері теж будуть замикатися. Обов'язково потрібно перевіряти роботу механізмів дверей як при ручному управлінні, так і при автоматичному.

Основні етапи виконання роботи по шумоізоляції дверей показані на фото нижче.

З особливостей шумоізоляції зовнішньої стінки дверей відзначу один момент. Шумоізоляцію Акцент товщиною 15 мм я встановлював у два шари, причому другим шаром перекривав стики листів першого шару. Загальна товщина шумо-і теплоізоляції склала 30 мм.

Далі переходимо до внутрішньої стінки дверей. Основна відмінність задніх дверей від передніх полягаєв тому, що в них не встановлені звукові колонки. Приймати спеціальних додаткових заходів для посилення посадочних місць динаміків не було потрібно. Обмежимося лише закладенням технологічних отворів в дверях (на фото нижче). Мета - підвищити жорсткість конструкції.

Пам'ятаючи про те, що з дверей при русі дуло і не маючи бажання повертати на місцештатний пильовик, я вирішив піти перевіреним шляхом. Раніше при влаштуванні вентильованого фасаду будинку мені доводилося використовувати в якості вітро-та вологозахисного матеріалу мембранну плівку Стройізол СД 90. Річ досить міцна, принаймні порізати тупим ножем або порвати її руками точно не вийде. Оскільки даний матеріал в наявності був, я вирішив в якості пильовика для дверей використовувати його. Зробив викрійку за розмірами пластикової панелі дверей з помітним запасом приблизно в 5 см, зумислом. Показано на фото нижче.

Установку вітро-та вологозахисту на двері робив, на відміну від заводської, таким чином: в матеріалі вирізав отвори під саморізи, дверну ручку, засувку, потім ці місця промазав по периметру клеєм «Енергофлекс» для приклеювання теплоізоляції по металу. Встановив вітрозахист на двері і добре притиснув матеріал уздовжвсіх вирізаних отворів. Після цього штатними саморізами тимчасово розправив захист на двері і промазав клеєм весь периметр. Знову притиснув. Таким чином вийшла практично непродуваемой площину дверей.

Перед установкою пластикової панелі на двері, щоб вони менше деренчали, я трохи обтяжуючи його обрізками з віброїзоляционних матеріалів(Візомат МП, Віброплат Голд). Показано на фото нижче.

Оскільки спеціального матеріалу (Антискрип) на місцевому авторинку я не знайшов, то використання вітрозахисною плівки більшого розміру дозволило при кріпленні пластикової панелі до дверей забезпечити її прилягання не безпосередньо до металу, а через цю плівку.

Після установкипанелі виступаючі по периметру надлишки вітрозахисту відрізав, клей відтер ластиком.

G. Шумоізоляція двері багажника

Шумо-і теплоізоляцію дверей багажника виконував приблизно таким же чином, як і у випадку задніх дверей. Основні етапи виконання робіт показані на фото нижче. Першим шаром встановив віброізоляцію внахлест, використовував і ВізоматМП (за відкритими поверхням), і Вібропласт Голд (в порожнинах дверей). Показано на фото нижче.

Далі, за встановленою віброізоляції встановив шумоізоляцію Акцент в два шари, по 15 мм кожний. Показано на фото нижче.

Перед установкою пластикової обшивки дверей багажника практично всю площину панелі обклеїв віброїзоляцией. Зроблено це було з тієї причини, що пластик на задніх дверях виявився дуже м'яким у порівнянні з пластиком на задніх дверях.

Як згодом з'ясувалося, при русі автомобіля по купинах шар віброматеріал, розташований на панелі дверей багажника, став стикатися з таким же шаром, встановленим на самих дверей. Звуковий ефект при цьому виявився, м'яко кажучи, дуже неприємним. В результаті аби усунути звук, довелося докуповувати тонкий теплоізолятор Сплен 3004 так як Акцент товщиною в 15 мм встановити вже не виходило.

У підсумку після установки розподільного шару шум зник, а теплоізоляція задніх дверей ще трохи зросла. Але це коштувало додаткових витрат і грошей і часу.

3. Практичні спостереження

Оскільки у «довгій» Ниви задня частина помітно легше передньої, то джерело шуму в задній частині авто проявляється завжди трохи більше помітне, чим від передньої. Зараз ситуація абсолютно зворотна. У чому це проявляється?

1) Шумоізоляція арок (Робити обов'язково).

Проявляється наступним чином. Раніше при проїзді ям і вибоїн спочатку був чутний звук роботи (удар) передніх коліс. Через секунду - схожий звук від задніх коліс.

Зараз в аналогічній ситуації чути шум від роботи передньої підвіски, і тиша при проїзді задніх коліс. Незвично - так, але наочно і конкретно.

2) Тепло-і шумоізоляція дверей (Робити обов'язково).

Відмінності в роботі дверей. Передні - ляскають. Задні - закриваються. Додатково - при неповністю закритих вікнах скла передніх дверей (при русі по купинах) можуть деренчати, задні стоять як влиті, не важливо, в якому становищі перебувають.
Вітрозахист задніх дверей, в моєму розумінні, - краще не буває.
Скрипу від пластикових панелей задніх дверей практично немає, але доставляють неприємності задні пластикові полиці, які і раніше гриміли, але після виконаних робіт їх звук став просто неможливим. Рішення - поставив полки з фанери, покупні, але допрацьовані.

2. Загальне враження. Навіть часткова, тепло-і шумоізоляція салону помітно поліпшила комфорт і клімат в салоні.

4. Головні висновки

1. Роботи по шумо-і теплоізоляції авто себе виправдовують. У разі авто з пробігом додатково можна виявити і усунути можливі дефекти (іржа, антикор і т. д.).

2. Дані роботи можна виконати самостійно, так як не потрібно складного і дорого обладнання (якщо не вважати будівельного фену).

3. Самостійне, поетапне виконання робіт дозволяє наочно і конкретно оцінити правильність і якість робіт в процесі їх виконання і, при необхідності, щось поправити, посилити, доповнити.





Головна » Авто-мото » Шумоізоляція ВАЗ своїми руками: доповнюємо заводську